TRANSALPAGE

fusainblanc a écrit :

Phil663 a écrit :c'est un Quinton-Hazell QTH 209

vu -> c'est vrai que de loin, il a meilleure allure
je vais le commander, et je vais faire un retour de l'autre... pas grave.

Plus de nouvelles, ta T@ est repartie comme en 40?
Et pour le calorstat, tu as trouvé le bon (ça m'intéresse, je vais devoir changer le mien)?

Alors, pour le moment, j'ai testé de rouler sans le Calorstat :
fin d'été, je suis allé la faire rouler pour voir si elle chauffait encore :
résultat, ça va beaucoup mieux : elle ne va plus au delà du rouge, même si elle est quand même bien montée en température.
arrivé au max juste avant le rouge, le radiateur déclanche.

Ensuite, j'ai un peu reculé l'achat du calorstat sur Oscaro avec les occupations de la rentrée.
j'ai voulu le faire cette semaine, mais j'ai vu des messages comme quoi ils seraient en dépôt de bilan
je sais pas si c'est vrai ou bien si c'est une rumeur...

Après, j'ai toujours ces bulles qui remontent au niveau du bouchon du radiateur qui m'inquiètent et m'ont fait ruminer...
On m'a dit que ça sentirait le joint de culasse

Si tu as peur de commander sur Oscars,je te met un lien sur la baie

https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3368701794

Ah, super, merci pour le lien

fusainblanc a écrit :Alors, pour le moment, j'ai testé de rouler sans le Calorstat :
fin d'été, je suis allé la faire rouler pour voir si elle chauffait encore :
résultat, ça va beaucoup mieux : elle ne va plus au delà du rouge, même si elle est quand même bien montée en température.
arrivé au max juste avant le rouge, le radiateur déclanche.

Surprenant quand même, la mienne, avec le calorstat qui marche toujours mais qui ferme mal (la portée fait un peu dentelle, ça va bien à Mamie) ne veut pas du tout monter en température.
Le plus haut que j'ai vu, c'est ça:

Effectivement, si les bulles continuent, c'est inquiétant, mais il me semble que si c'est le joint de culasse, tu devrais voir rapidement de l'huile dans l'eau (ou de l'eau dans l' huile).
Dans les deux cas ça fait de la mayonnaise...

Pour le calorstat, j'ai regardé ton lien, brunoma, ce qui me mets le doute c'est "Taille [mm]: 23"
Si c'est bien la hauteur au dessus du plan de joint, de tête, ça ne passe pas au dessus de 17 mm, tu l'as monté sur la tienne?

Si ça a trop chauffé t'es bien parti pour les joints de culasse, c'est pas bien compliqué, tu devras par contre sortir le moteur du cadre. Fais des photos avec ton portable à chaque étape et suis bien la revue technique et ça devrait aller.
Je vois que tu as celle de feu Papy Bernard, tu dois certainement avoir les joints en tôle, c'est la seule chose à acheter avec les 2 joints en cuivre diamètre 6 pour les canalisations dhuile, après avoir contrôlé la planéité des plans de joints. Tu peux le faire assez facilement avec une règle en ferraille ou une simple lame de scie à métaux et un jeu de jauges d'épaisseur. Si la jauge de 0,5 passe faudra rectifier ou remplacer et en dessous ça roule, en occaz sur LBC t'en trouves pour 20 balles déjà
Puis, le forum est là pour donner un coup de main...
PS tu contrôleras quand même sil n'y a pas de fissures entre les soupapes

fusainblanc a écrit : arrivé au max juste avant le rouge, le radiateur déclanche.

Ça se passe comme ça sur la mienne, quand je suis en ville ou en TT
Sur nationale ça ne dépasse pas la moitié

Quand j'ai roulé sans Calorstat avec quand même l'aiguille qui monte presque au rouge, je précise qu'il faisait un bon 32° à l'ombre en plein mois d'Aout...
on m'avait aussi conseillé de rouler un peu haut dans les tours pour voir ce que ça donnait et faire un bon nettoyage sur circuit de refroidissent.

Le calorstat s'ouvre très rapidement. Il n'a d'utilité que par temps froid.

Tu veux dire qu'en temps normal le ventilo de déclenche rapidement ?
Genre à la moitié?
Car une fois en fonctionnement le ventilo fait descendre rapidement la température

Sur la mienne, ça déclenchait au 2/3 de la jauge de la température. C'est surtout en ville ou en jardinant dans les chemins que je l'ai vu se mettre en marche, sinon en temps normal, l'aiguille reste dans le premier tiers et le ventilo ne déclenche pas.

giaco a écrit :Tu veux dire qu'en temps normal le ventilo de déclenche rapidement ?
Genre à la moitié?
...

RAPPEL :
- l'affichage de température dépend de la sonde qui est dans le calorstat
- le calorstat s'ouvre rapidement pour envoyer l'eau vers les radiateurs
- le ventilo est déclenché par la sonde en bas du radiateur donc INDÉPENDAMMENT de l'affichage

Dans le détail:

• Le calorstat, qui est entièrement mécanique (action par dilatation du liquide contenu dans le cylindre à sa base), est placé dans le circuit de liquide de refroidissement (LDR), au plus près du moteur, pour s'ouvrir dés que la température de l'eau qui le baigne dépasse 80 à 84°C (le petit trou sur le plan de joint sert à assurer un débit d'eau minimum pour que la température sous le clapet soit significative). Calorstat ouvert, le circuit s'établit dans les radiateurs et le refroidissement se fait. A noter que la RMT parle de thermostat, ce qui prête à confusion.
  
  Le thermomètre du tableau de bord est piloté par la sonde (thermosonde pour la RMT) qui est montée sur le boîtier du calorstat . Cette sonde est en fait une simple thermistance (résistance variant avec la température) qui en faisant varier la tension envoyée au thermomètre (un galvanomètre) fait dévier son aiguille. Cette mesure n'a aucune autre action.
  
  La sonde thermostatique, en général appelée thermostat, placée en bas du radiateur droit (donc plus loin dans le flux) est un thermocontact (un interrupteur commandé par la température) qui ferme le circuit du ventilateur pour le mettre en route entre 98 et 102°C et le rouvre (pour l'arrêter) quand sa température resdescend vers 93/97°C.

Le but du calorstat (mécanique) est donc que le moteur chauffe suffisamment (>80°C) et celui du thermostat (électrique) qu'il ne chauffe pas trop (<102°C en principe, en pratique <120°C pour éviter l'ébullition du LDR).

Le calorstat peut être source de panne:

• bloqué ouvert (rare), ou fuyard, il se contente de ne pas jouer son rôle et le moteur ne chauffe pas assez (surtout par temps froid, comme dit Titi, cependant, si j'en crois l'expérience de ma T@, un calorstat fuyard suffit à empêcher la montée en température, même en été. Cependant, je n'ai pas encore tout testé à fond)
• bloqué fermé, c'est plus grave ,le moteur chauffe vite et le ventilo ne fait rien, vu que le circuit ne s'établit pas (et adieu, les joints de culasse). En général, c'est parce que le réservoir du liquide de dilatation est percé

La thermosonde (thermistance) qui commande le thermomètre peut être défectueuse, mais c'est très rare. Par contre un mauvais contact entre la thermosonde et le thermomètre du tableau de bord ou entre la thermosonde et la masse peut fausser la mesure (en moins).
Le thermocontact du ventilo est une source de panne fréquente. Mais ça, c'est facile à voir: le moteur chauffe et le ventilo ne démarre pas. Si le moteur du ventilo fonctionne quand on shunte les fils du thermocontact, c'est le thermostat.

Voili, voilou...Si vous trouvez que c'est un peu pédant comme exposé, gardez-le pour vous, de toute façon, je suis d'accord . Mais si ça peut clarifier...

Pour revenir au problème de fusain blanc (s'il a encore la parole dans ce topic ), les joints de culasses me semble quand même à suspecter sérieusement. Mais avant de démonter (ce qui n'est quand même pas rien), est-ce qu'un contrôle des compressions ne serait pas utile, les bulles dans le LDR faisant penser à une fuite des gaz de combustion. Sinon, la couleur de l'eau (mais peut-être pas dans le vase d'expansion à ce stade, il faudrait vidanger un peu) ou celle de l'huile devrait dire quelque chose.

mdnasc a écrit : Le thermocontact du ventilo est une source de panne fréquente. Mais ça, c'est facile à voir: le moteur chauffe et le ventilo ne démarre pas. Si le moteur du ventilo fonctionne quand on shunte les fils du thermocontact, c'est le thermostat.

Oui c'est bien expliqué. Juste une petite erreur ici, c'est le thermocontact.

Que ce soit pour la sonde du calorstat ou le contact du radiateur, la masse passe par des pièces en alu, ce qui n'est pas l'idéal...

Mon affichage était aléatoire alors j'ai soudé (étain) un fil sur la sonde et je l'ai relié à un bonne masse (fixation radiateur).

Je vais essayer de retrouver quand c'était sur mon post.

mdnasc a écrit :...
Effectivement, si les bulles continuent, c'est inquiétant, mais il me semble que si c'est le joint de culasse, tu devrais voir rapidement de l'huile dans l'eau (ou de l'eau dans l' huile).
Dans les deux cas ça fait de la mayonnaise...

...

Pas du tout !
J'ai ce problème sur ma 206 hdi depuis 1 an et aucune mayonnaise !
Le joint de culasse peut être endommagé uniquement au niveau de l'échappement et ce sont donc des gaz sous pression qui rentrent dans le circuit de refroidissement sans interagir sur l'huile. Ces gaz qui veulent ensuite sortir le font via le bouchon du bocal sous formes de bulles et aussi dans le cas de nos transalp, apparemment via le petit trou observé sous la pompe .

marcopolo a écrit : Oui c'est bien expliqué. Juste une petite erreur ici, c'est le thermocontact.

Ah, c'est bien là le fond du problème! J'ai toujours entendu parler de thermostat pour cette pièce et c'est logique, c'est le même fonctionnement qu'un thermostat de radiateur électrique ou qu'un thermostat d'ambiance de chauffage. Et c'est bien pour ça qu'on parle en général de calorstat pour la pièce de régulation mécanique de la température.
Mais la RMT a décidé de faire autrement, et voilà comment on s’emmêle les crayons!

Bonjour à Tous,

Petits Up, pour donner des nouvelles de vous remercier de vos conseils.
J'ai donc bien installé le calorstat recommandé ici : https://www.oscaro.com/thermostat-deau- ... 4025-316-p par SavoieLibre.
Après le plein de LDR, j'ai fait des petites sorties :impec !
> l'aiguille de la température monte déjà beaucoup plus lentement
> arrivé à la moitié, elle chute pour revenir à 1/4 : c'est donc que le calorstat fait son travail et a ouvert les vannes. À noter qu'il déclenche à 82°C, un peu plus tôt.

> je laisse la moto à l'arret moteur qui tourne, l'aiguille monte dépasse légèrement la moitié de l'indicateur, et hop, le ventillo se met en route.
> j'ai reniflé : pas d'odeur de brulé, pas de fumée...


Hier, rando de 200 kilomètres pour vraiment valider la réparation
Les gorges du Tarn sont dans mon rayon de - 100 km...
Quoi de mieux pour un test. Meyrueis, St Énimie, la Malène ... et pas grand monde sur la route.






Fusainblanc.

ps : du coup, je pense mettre [Résolu] dans le sujet

En voilà un retour griffonné de main de maître
Oui je pense qu'on peut valider, et ça servira aussi à d'autres .

salut les motard
Idem mon calorstat dans le même état donc nettoyage de toutes les durites. ..mais tant que j'y étais j'ai entièrement démonté le moteur pd06
J'avais 1 heures àtué
Honage des cylindres , segmentation , blanchiment des culasse
Sérieux quel machine au top
Je posterai des tof quand j'aurai compris comment faire
Bonne route

Leloup a écrit : ↑

08 juil. 2020, 08:03

...
Je posterai des tof quand j'aurai compris comment faire
Bonne route

Avec cette nouvelle version du forum, tu n'as plus d'excuses

Leloup a écrit : ↑

08 juil. 2020, 08:03

salut les motard
Idem mon calorstat dans le même état donc nettoyage de toutes les durites. ..mais tant que j'y étais j'ai entièrement démonté le moteur pd06
J'avais 1 heures àtué
Honage des cylindres , segmentation , blanchiment des culasse
Sérieux quel machine au top
Je posterai des tof quand j'aurai compris comment faire
Bonne route

Une heure, en prenant son temps...

Tant mieux si tu as pu résoudre ton problème.