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Oui les roulements ont peut-être été déjà changés, ou coniques d'origine.

Pour sortir la portée intérieure du roulement inférieur, il y a au moins 2 techniques efficaces :
- la 1ère
avec une disqueuse et un petit disque (fond de disque), tu fais 2 tailles en oblique à l'opposée l'une de l'autre dans la portée, sans endommager ni le té inférieur ni la colonne
et de suite dans la foulée tant que la portée est chaude, tu donnes un coup de burin en biais dans l'une des 2 tailles dans le sens vers le haut de la colonne
soit avec la dilatation la portée va remonter vers le haut
soit si tu as assez entaillé, la portée va se fissurer et devenir libre de remonter

- la 2ème
avec un poste à souder à arc, tu fais quelques points de soudure sur le chemin de roulement des cônes ou des billes
la portée va se dilater et tu vas pouvoir facilement la repousser vers le haut

Dans les 2 techniques il faut avoir solidement serré le té inférieur dans un étau pour avoir les 2 mains libres pour effecteur l'opération rapidement

Pour les portées extérieures solidaires du cadre, il te faut idéalement un tube de diamètre légérement inférieur au diamètre central des portées, et légèrement émoussé sur les bords extérieurs.

Tu le passes par le haut du cadre et tu le coinces bien en biais au dessus de la portée du bas de colonne, et avec un bon marteau tu frappes en changeant le tube d'orientation entre chaque frappe pour ne pas que la cuvette se cointe en travers du cadre.

En 4 coups de marteau, la cuvette est sortie


Si pas de tube, il faut une barre à mine, un fer à béton, un gros tournevis, le seul point important est qu'il y ait sur l'outil une arrête saillante sur l'extérieur afin de bien agripper le bord de la cuvette, le long du cadre.

Pour sortir du té inf certains utilisent un burin fin.

Merci pour tes réponses @marcopolo.

J'ai pensé à disquer et/ou souder, mais j'ai peur d'abimer à la disqueuse et ne suis pas assez bon soudeur pour me lancer là dedans.

La technique du tournevis/burin ne me plait pas non plus, trop de risque d'abimer le tube. En plus, malgré un panel d'outils déjà conséquent, je suis encore parfois équipé comme un manche à couilles : je n'ai pas d'étau, ce qui ne facilite pas la tâche.

J'ai vu un short sur YT qui conseille d'insérer des lames de cutter entre le té et le roulement en tapant dessus, j'ai essayé mais rien à faire, le roulement est trop serré.
Je vais essayer de me procurer ce genre de décolleur, mais ce coup-ci ce sont les butées qui vont m'embêter.
Pour les portées extérieures dans le cadre, j'ai cherché ce qui existait et ai commandé ça sur Amazon. Je fonde peut être des espoirs démesurés sur cet outil, mais avec un peu de chance ça va rouler tout seul

Disqueuse en biais pas de souci. Pas besoin d'aller jusqu'au bout.
Un coup de burin dans l'entaille et ça doit se fendre.
Sinon approfondir un peu.

Bon allez, j'ai une dremel, j'essaie

C'est ça qu'il faut faire ?

Oui c'est ça, la même chose à l'opposé, et ensuite avec un petit burin tu donnes un bon coup en biais, la portée va se fissurer et se libérer de la colonne.

Si tu n'attends pas que ça refroidisse, ça peut même sortir tout seul en tapotant.

D'accord, merci. Bon je vais insister un peu mais je suis pas à l'aise avec la technique. Je n'arrive pas à taper de manière efficace et qui ne soit pas sans danger.

Mon beau père a un décolleur comme celui que j'ai mis en photo avant, il me l'amène tout à l'heure. À suivre !

Je te jure que l'on fait tous comme ça. La décolleuse, avec le joint support acier qui est dessous la portée, pas sûr que tu va pouvoir le serrer.

Je l'ai eu

Bon comme je suis un manche j'ai un peu abimé le tube, mais je ne pense pas que ça soit très grave.
J'adore ce forum ! Encore merci

Faut mettre un petit coup de lime pour enlever toute aspérité.

C'est parfait

TiTi a écrit : ↑

26 avr. 2025, 19:25

Faut mettre un petit coup de lime pour enlever toute aspérité.

D'acc, merci Titi !

Et ne pas oublier le cache-poussière AVANT de mettre la nouvelle bague !

Et se servir d'une ancienne pour rentrer la nouvelle.

TiTi a écrit : ↑

26 avr. 2025, 22:43

Et ne pas oublier le cache-poussière AVANT de mettre la nouvelle bague !

Et se servir d'une ancienne pour rentrer la nouvelle.

Off course !

Je me suis attelé à la rénovation des té. Après avoir sorti la cage du roulement sur le té inférieur (épisode précédent), je l'ai nettoyé un peu. Si je fais les choses vraiment bien, j'irai le faire aérogommer ou microbiller, puis je mettrai peut être un vernis epoxy dessus. On verra.
Quant au té sup, il aura peut être le droit à une nouvelle anodisation en noir (puisque que les roues vont être réanodisées en or). Et puis y a les silent bloc de pontets ... les miens n'étaient pas encore 100% morts, mais ça m'énervait d'avoir le guidon qui tremble lors des manœuvres. Je n'avais rien à reprocher à la moto en roulant, mais tant que tout est démonté, autant s'y coller. J'ai bien écumé le fofo, et Atoc aussi au sujet des pontets de guidon. @Bebert avait fait avancer la science lorsqu'il avait changé les siens. .

J'ai donc viré les silent bloc d'un côté. Etonnamment, ça n'a pas été si galère que ça. Je ferai l'autre côté demain, y a pas le feu au lac .
Je résume les solutions qui s'offrent à ceux qui veulent réparer leur silent bloc de pontet :

* Mettre des rondelles entre le pontet et le té pour "shunter" les silent bloc : rapide, efficace et réversible d'après plusieurs membres (moi je peux plus vu que j'ai viré les entretoises
* Mettre des silents blocs alternatifs. A ma connaissance, on en trouve en alu, Lee (membre Atoc mais pas ici on dirait) en a fabriqué à une époque en Delrin, je ne sais pas s'il en fournit encore. Je vais essayer de chercher si ça n'existe pas en caoutchouc. Bien que ce point soit discuté, j'aime bien le principe de protéger le guidon en cas de chute et de filtre les vibrations.

Je ne sais pas si tu as vu la dernière réalisation de @dudu.13 pour les silent bloc de pontets ?

Ca commence là :
https://www.atoc-moto.com/forumm/viewto ... 56#p467356

Oui je me suis tapé les 8 pages du sujet . Très intéressant. Mais il était tard, j'étais fatigué et l'usinage m'avait semblé technique et j'avais zappé.. Mais en fait, vu qu'il a super bien fait ça et indiqué les dimensions finales, y a peut être moyen de trouver une pièce directement plug and play. Je pense que je rêve un peu mais je vais chercher quand même

Ca ferait pas le boulot ça ?

https://www.manomano.fr/p/douille-de-gu ... d=25866053
Diamètre intérieur = 12mm
Diamètre extérieur = 26mm
Outer Length (longueur bague extérieure) = 20mm
Inner Length (longueur bague intérieure) = 24mm

Je peux en imprimer en filament souple, mais je ne sais pas si ça résistera dans le temps ...

Ce que tu as trouvé est très intéressant, il faut voir si la douille extérieure rentre dans l'alésage du té sans trop d'effort.

Et les reprendre en hauteur pour être à 18mm.

Je cite @dudu.13
les dimensions :
12 int
26 ext
Ht
18 pour le teflon
20 pour le caoutchouc

Alors je viens de mesurer le montage d'origine (ma T@ est de 1987 et d'origine)

Diamètre intérieur : 12 mm
Diamètre extérieur : 26 mm
Hauteur de la bague externe = profondeur du puits = 14,80 mm
Hauteur de la bague externe 20,5 mm
Hauteur de l'épaulement : 5 mm
A titre indicatif car cette côte dépend de l'état des caoutchouc : dépassement de la bague interne par rapport à la bague externe côté guidon : 3,5 mm

Donc la réf que j'ai mise plus haut pourrait aller en soi, mais elle serait un poil haute, les pontets seraient espacés d'un cm du té, ça ne ferait pas beau. Je vais continuer de creuser.

Il faut notamment faire attention au dépassement de la bague interne par rapport à la bague externe pour que les deux ne viennent pas en conflit au niveau de l'épaulement (dépassement maxi = hauteur de l'épaulement divisé 2 soit 2,5 mm grand max)

Tu ne vas pas trouver beaucoup mieux, il faut reprendre au tour les hauteurs.

Il existe dans le commerce des kits coniques.

Par exemple : https://www.equipmoto.fr/accessoires-mo ... don-186356

TiTi a écrit : ↑

29 avr. 2025, 09:34

Par exemple : https://www.equipmoto.fr/accessoires-mo ... don-186356

Merci pour lien Titi. J'avais cherché un peu mais il n'y a pas de taille indiquée en général. Tu crois que c'est universel ?

Là y'en a plus mais ça peut t'aider pour les mots-clés à chercher : https://www.motoblouz.com/vente-kit-vis ... 38658.html

TiTi a écrit : ↑

29 avr. 2025, 14:06

Là y'en a plus mais ça peut t'aider pour les mots-clés à chercher : https://www.motoblouz.com/vente-kit-vis ... 38658.html

Merci Titi

Bon, vu le retour plus que positif de @dudu.13 suite à son expérience, j'ai décidé de l'imiter et de commander les mêmes tampons, que j'ai trouvés en 26 mm extérieur. J'aurais donc juste à repercer en D12. Pour avoir la hauteur, j'empilerai une 5 mm et une 15 mm.

Silent blocs reçus, on met en place, une petite rondelle au fond, une plus grosse par dessus.




On reperce à 12, on fait ça dessus et dessous, puis on met le pontet en place.





Je ne peux pas essayer maintenant vu que la moto est démontée, mais ça a l'air de bien fonctionner Merci @dudu.13

Ensuite je me suis attelé à sortir les cages des roulements de direction, puisque j'ai reçu le fameux outil commandé sur Amazon




On met en place, on desserre la vis pour bien écarter les mâchoires




On tape 3 fois gentiment au marteau, et pan ! C'est sorti. 1 minute chrono montre en main pour les 2 cages. Dernière étape : on renvoie l'outil chez Amazon. Pas de remords, c'est américain

Hey ! Un peu de nouveau sur Mamie.

Les cercles et les moyeux sont en Belgique pour anodisation + rayonnage en inox. C'est en cours, j'ai hâte de voir le résultat, même si le gars s'est montré prudent sur le rendu final car les cercles étaient légèrement piqués. D'après lui, une fois l'alu piqué, il n'y a rien à faire, on peut poncer autant qu'on veut, des tâches noires peuvent ressortir sur la couleur à la fin, de manière aléatoire ou en tout cas difficilement prévisible . Tant pis, ça ne me gêne pas, ça devrait toujours être plus propre qu'avant ...

J'ai reçu les roulements de direction et du bras oscillant. Je suis un peu bloqué pour l'instant car je ne peux pas les mettre en place avant que la peinture soit refaite. Je n'ai pas encore eu de nouvelles de l'entreprise que j'ai consultée pour la peinture du cadre et du BO.

Donc pour m'occuper, je me suis attelé à remettre en état mon basculeur. J'ai le fameux basculeur MM9 des premières versions, qui grippe systématiquement, surtout au niveau de la liaison basculeur/amortisseur. J'avais déjà tenté une rénovation sommaire en 2017, mais à l'époque, j'avais viré la bague en bronze, mis un palier synthétique à la place, sans remettre de cache poussières, et réutilisé l'entretoise d'origine un peu bouffée par la corrosion. Cette fois ci j'ai décidé de faire les choses bien : paliers neufs + cache poussières neufs + entretoises neuves.

Donc, après avoir sondé votre intérêt ici sur une commande groupée (qui a d'ailleurs remporté un franc succès dont je ne suis pas peu fier ), j'ai décidé de commander deux entretoises inox à mon usineur. J'ai tout reçu :

Mise en place du palier. Ca se fait à la main, voire en tapotant tout doucement dessus avec une douille si vraiment c'est dur, mais ça rentre facilement.


Mise en place des cache-poussière de chaque côté. Là faut taper un peu plus fort (ils sont légèrement plus grands que l'alésage) et surtout bien droit pour ne pas risquer qu'ils se mettent en travers et s'abiment.


Puis on insère l'entretoise, que l'usineur m'a faite par erreur en acier standard au lieu de l'inox demandé , en bourrant allègrement avec de la graisse.

Et voilà !
Ce coup-ci, ça me convient beaucoup mieux ! Il n'y a plus de jeu entre l'entretoise et le palier, elle tourne dans son logement, et l'intérieur est protégé de la saleté. Que demande le peuple. En tout cas la solution me semble pérenne pour toutes les mamies concernées par ce problème. Je n'ai pas traité les deux autres pivots car je ne suis pas embêté à ce niveau, les entretoises sont propres, n'ont pas de jeu et tournent bien, mais si besoin c'est le même principe, sauf qu'à peu près toutes les dimensions changent, évidemment, si bien que les liens que j'ai indiqués dans l'autre post ne sont pas valables pour les autres pivots.

Sinon, j'ai reçu un petit cadeau que je me suis fait pour pouvoir attaquer le moteur ...
C'est une clé dynamométrique. Depuis le temps que je voulais m'en acheter une ... J'ai cherché pas mal de temps sur LBC une clé Facom en bon état pas trop cher, c'est introuvable. Soit elles sont rincées (mais chères quand même !), soit elles sont au prix du neuf sans savoir de quand elles datent ni si elles sont toujours bien étalonnées. Et apparemment c'est assez difficile de trouver une entreprise qui sache étalonner une clé dyn, et on m'a dit que ça coutait le prix de la clé. J'ai aussi regardé en neuf chez Facom, mais même si j'adore la marque, ils sont tellement hors sol sur les tarifs (rien à moins de 250€) que j'ai décidé de passer mon tour. Si j'étais pro et que je l'utilisais toute la journée, je n'aurais pas hésité, mais pour refaire un moteur et ranger la clé au fond de l'atelier pendant quelques années, ça n'avait pas de sens. D'autant que je voulais être capable de serrer au couple des boulons entre 10 et 200 N.m, et que pour ça, il faut 2 clés. En général, on trouve du 10-50 N.m, et du 20-100 ou 40-200.

J'ai donc opté pour 2 clés Kraftwerk, une marque d'outillage Suisse que je connais et que j'apprécie, garantie à vie, et beaucoup moins chère que Facom.

J'ai pris les refs 3233 (10-60 N.m - 87€ chez Amazon - c'est elle qui est arrivée aujourd'hui) et 3235 (40-200 N.m - 128€ sur la market place de Leroy Merlin).
Le certificat d'étalonnage de la 3233 me laisse penser que c'est un matos sérieux :
Allez, bisous !