TRANSALPAGE

Salut, mini update, mais voila une photo de ce fameux bouchon qui ne sort pas malgré le burin, la clé a ergots etc. Prochaine étape...je sais pas encore.
Par contre j'ai fait test compression à froid (car moteur sortit) et j'ai 10 bar sur chaque coté, et en ajoutant de l'huile je monte a 10.5/11 donc je pense que je suis bon (sur base de l'avis marcopolo - meme si revue technique dit 12±1bar).
Conclusion, je vais faire joint culasse et embase tant que j'y suis, je verrai l'état des piston et segments mais ça seùmble ok. je touche pas au chaines distri car elles sont que à 4.2-4.8mm, je touche pas aux soupapes, et je ferai un check embrayage avec remplacement chaine pompe a huile.
je pense qu'avec ça je serai bon pour quelques années.

Salut Jerlits,

Oui, STP, fais l'effort pour intégrer tes photos car là, c'est aux autres d'ouvrir ta galerie et de trouver..
Du coup, si pas d'effort de ta part, les membres qui veulent t'aider risquent de se lasser aussi de leur coté

Bonjour,
Je lis dans le manuel qu'il y a une sorte de gicleur à huile dans le trou sur cette photo: mais sur la mienne, une 1992, je n'ai rien vu au démontage et dans le carter que j'ai démonté le trou ne mène à rien.
Vous savez si c'est un truc des premier modèles?
je me permet encore un liens car les vidéo que ce soit sur youtube ou ici - mon embrayage bouge beaucoup je pense, je vous dirai ce qu'il en est des mesures d'usure apres démontage. https://photos.app.goo.gl/ZkHgxNnbDaMgUX8D7

Le gicleur, c'est pour les moteurs noirs (jusque 89) ceux qui ont la conduite d'huile externe en Y pour graisser les organes du haut moteur, arbres à cames et paliers, culbuteurs, queues de soupapes ...

Le carter d'embragaye est alors équipé d'un conduit usiné sur le lequel vient se connecter à l'extérieur la conduite d'huile en Y pour graissage des 2 culasses. Côté face intérieure du carter l'usinage débouche sur un gicleur installé dans le carter principal.
Pour ces modèles, bien vérifier que le gicleur est présent avant de remonter le carter d'embrayage, faute de quoi la pression d'huile n'est pas suffisante pour graisser le bas moteur

top merci, mais alors c'est etrange car ma revue technique en parle alors que les reference de ma revue semble être pour les modèles 90 et plus, avec les jeux aux soupapes correspondant à ces modèles apres 90.

C'est quoi comme revue technique ? Une RMT ?

c'est vraiment étrange, je viens de trouver le hayens qui lui prends la 650/600 etc il donne toutes les différences mais est moins précis,
celui que j'ai et qui parle de cet orifice c'est avec comme première page ceci... et dans les mesure il y a bien les jeux aux soupapes qui correspondent à des cote 1992 donc j'ai cru que c'était le bon manuel.

Bonjour, voila l'embrayage est tombé et j'ai pris toutes les cotes et tout est dans les standards OUF...sauf le pire.
prochaine étape je vais avancer sur le haut moteur... Question 1: car j'ai pas bien fait attention en démontant, est ce que le 12 du schema ci dessus doit être remonté avec le "sommet" vert l'intérieur ou l'extérieur?
Question 2: au regard des photos ci-dessous, pensez vous que ça ai trop chauffé? ou juste un peu et c'est pas trop grave pour ces pieces. selon moi ca va car elles ont pas de déformations. Question 3: et c'est là que j'ai peur de vos réponses . Pensez vous que la cloche 12 et l'autre piece le 4 sur le schema soit mort ? je mesure 0,5 de libre sur sur les ressort derrière ?beaucoup? et les disque d'embrayage ont clairement marqué la 4 et la 12...viable? Enorme merci d'avance, je suis curieux et inquiet car ce 12 et 4 sont juste mega cher (mais j'en ai vu sur ebay plus ou moins bien, mieux que les miens en tout cas.
Belle journée

JERLITS a écrit : ↑

05 janv. 2026, 14:09

c'est vraiment étrange, je viens de trouver le hayens qui lui prends la 650/600 etc il donne toutes les différences mais est moins précis,
celui que j'ai et qui parle de cet orifice c'est avec comme première page ceci...
Capture d’écran 2026-01-05 140539.png

et dans les mesure il y a bien les jeux aux soupapes qui correspondent à des cote 1992 donc j'ai cru que c'était le bon manuel.
Capture d’écran 2026-01-05 140609.png

La page que tu montres est issue du manuel d'atelier. Le gros bouquin ne traite que du ou des premiers modèles. La date d'édition est marquée au bas de la couverture recto, 1987 pour la mienne. Ensuite les évolutions sont parues, je pense, à chaque nouveau milésime sous forme de fascicules

JERLITS a écrit : ↑

04 janv. 2026, 15:11

Conclusion, je vais faire joint culasse et embase tant que j'y suis,

Je ne pense pas qu'il soit utile de changer les joints de culasse. Ils sont en tôle, il suffit de les nettoyer et de les enduire de colle haute température. J'utilise de la Loctite 3020.

Pour la cloche, il faut reprendre les "dents" à la lime plate large, lentement bien à plat, enlever juste la matière nécessaire pour que les marques disparaissent, pas plus. Finir avec une petite lime de modélisme si pas de lime plate "fine". Et surtout enlever la même quantité de matière à chaque denture (en comptant le nombre de coup de lime). En effet si il y a déséquilibre sur le rattrapage, c'est la denture qui aura été le moins rectifiée qui va prendre tout le couple, et va se remarquer direct.

Pour le jeu des ressorts amortisseur de couple, si tu veux te lancer dans une réfection, il y a un sujet dédié à ça, ici et sur Atoc. Perso j'ai fait l'opération sur une seule cloche d'embrayage de Transalp (la mienne) et sur au moins 5 cloches d'embrayage d'Africatwin. L'opération est plus délicate sur Transalp hélas. Si tu es intéressé je te retrouve les sujets. Il faut être un minimum outillé.

Pour la noix d'embrayage, c'est plus difficle de reprendre les dents, perso je ne le fais pas. Ou juste un petit coup de lime s'il y a de plus grosses bavures.

genial merci marcopolo, oui j'ai lu les sujets sur les ressorts...je ne vais pas me lancer là dedans....
mais donc la lime ça passera, je vais faire ça et voir le résultat, si plus tard ça marche pas c'est pas une piece difficile à changer même moteur remonté dans la moto donc sans soucis

Vendredi je suis à Bruxelles, salon auto/moto. Si tu es dispo, on peut en discuter de visu

je note et te contact en MP. Si qqun a la réponse à ma question 1 je suis prenneur.
en cherchant une chaine de pompe a huile je me suis aidé de la recherche IA et il me dit que les reference 15136-MR1-003 qui sont celle de l'origine pour les modele 1992 - 120/140€ selon les site, sont aujourd'hui devenus 15141-MEG-A2 sur des modèles plus récents de honda. Et que c'est aussi une 70 maillon et même dimenssion....mais celle là ne coute que 50€ meme chez CMSNL...
qqun a un retour d'experience?

JERLITS a écrit : ↑

13 janv. 2026, 14:56

Si qqun a la réponse à ma question 1 je suis prenneur.

Oups j'avais pas vu la question 1, sommet du cône vers l'extérieur, de toute façon, tu vas voir la trace du petit côté du cône sur la rondelle plate que tu mets en 1er

Voila j'ai sortit l'avant, je dois encore faire les soupapes car en remplissant la culasse d'essence, 1h apres il y en avait plus...et tou était en dessous dans le bol. j'ai mesuré tout et je suis dans les cote, même basse en général donc c'est positif. En ce compris les segments, j'ai démonté que celui du haut, et j'ai mesuré dans le cylindre,,, je suis à 0.1 et encore j'arrive difficilement à le passer. Et au vu de la geule du cylindre je me demande si cela n'avait pas été fait il y a "peu". Niveau conduit de refroidissement c'était bien plein de résidut genre mayonaise un peu vielle et légerement durcie.
bref, j'avais une bonne compression, j'ai démonté car fuite au joint culasse vers exterieur. Apres démontage, je dois juste changer joint et nettoyer, et je vais reroder les soupapes et changer les joint de queu et ça devrait le faire. Mais a priori rien changer la haut.
Si au vu des photos vous avez d'autres point de vue, allez y, je ne demande qu'a améliorer mon analyse

Salut, il s'est passé quelque chose de pas catholique dans ton cylindre avant.
Les rayures ont l'air profondes, tu les sens en passant l'ongle dessus ?

Je suis curieux de voir le problème du joint de culasse, il est comment ?

J'ai eu la même chose sur ma 88, 1000 bornes après reffection totale du moulin, je pense que c'était dû à l'huile de synthèse, une amorce de serrage juste sur le cylindre avant. J'ai enfumé tout le monde à la Grok, et mon moteur n'avait casi plus d'huile sur le parking du Vulcania, les copains se sont cotisé pour me filer leur huile de réserve que je puisse rentrer au camping...

alors non ces traces on les sent pas a l'ongle ni au doigts, ca va mais je viens de prendre le temps de regarder l'autre coté
celle ci je la sens a l'ongle et au doigts.
ça m'emerde ...

faut les changer? et réaléser le cylindre?
et surtout, si il y a une trace comme ca, est ce que je dois ouvrir tous le bas moteur pour chercher la limaille et ce qui pourrait avoir cassé?

merci d'avance pour vos avis

Je parle des rayures dans le cylindre.
Tu peux essayer de voir avec un outil a deglacer, mais vu la photo, perso je commencerais à chercher un autre cylindre/piston.

Une fois serré sur le piston, il est comment ton segment de feu, y'a beaucoup d'espace entre les 2 extremités ?

Non presque rien justement il est dans les côtes basse, c'est ça que je comprends pas

Tes cylindres n'ont rien. Ils ne sont meme pas rodés.
Ce serait dommage de réaléser.
Tes pistons à voir, si y'a juste une seule griffe, ça ne gêne en rien le fonctionnement.
Est-ce que les segments sont tous bien entiers ?

A voir de près, c'est difficile de juger sur photos, la lumière amplifie les défauts d'aspect.

@JERLITS Sur cette photo, en bas vers le bossage de l'axe de piston, entre le segment d'étancheité et le racleur, on peut voir une vilaine trace de cracra noir, tu peux la nettoyer et confirmer qu'il n'y a pas d'arrachement de metal à cet endroit , stp.

@marcopolo
Je vais te contrarier, mais sur la photo du cylindre, on voit clairement qu'un bout d'alu ou d'acier est passé de haut en bas.
Je connais pas la profondeur de la rayure, mais il me semble judicieux de mettre un coup de rodoir, et de juger ensuite si le résultat est satisfaisant ou pas.
Tu crois pas, non ?

Bimmerboy a écrit : ↑

19 janv. 2026, 08:30

@marcopolo
Je vais te contrarier, mais sur la photo du cylindre, on voit clairement qu'un bout d'alu ou d'acier est passé de haut en bas.
Je connais pas la profondeur de la rayure, mais il me semble judicieux de mettre un coup de rodoir, et de juger ensuite si le résultat est satisfaisant ou pas.
Tu crois pas, non ?

Tu ne me contredis pas, j'ai observé les 2 rayures, et j'ai demandé si tous les segments étaient entiers ...

Il y a aurait beaucoup de rayures, j'aurais dit serrage et piston à changer voir plus.

Là si toutes les cotes sont dans les tolérances, un simple changement de segments (ce serait dommage de ne pas le faire) suffirait si on n'est pas perfectionniste.

Reste à connaître la cause de ces 2 rayures. Je me demdande si ce moteur n'a pas déjà été ouvert, et que les rayures auraient été malencontreusement faites au remontage du piston dans la chemise car les rayures commencent à ras du bas de la jupe, mais ne vont pas jusqu'au segment racleur.

Salut,

Alors j'ai démonté l'arrière.

D'abord je dois dire que je suis content de voir toutes vos réactions, c'est drole et interessant de voir les avis différents, ça permet de se faire une idée et de faire son choix.

Voici l'arrière piston et cylindre. Selon moi, a nouveau il y a des marques, et une passe au dessus des segments, mais elles sont a peine perceptible au touché. Les cylindre surtout , les pistons ça on les sents un peu plus.
Si on met les deux piston l'un a coté de l'autre, ils sont pas neuf c'est certain, mais le moteur tournait sans soucis et avait de la compression, et je n'ai pas vu de marque de surchauffe sur le haut je trouve, sauf peut être l'axe du piston (voir photo plus haut).

coté échapement
coté admission

au final, j'ai l'impression que ça va encore, et qu'en nettoyant bien, ?? en passant du 2000 sur les piston? ? et en changeant les segments ça devrait le faire non??. Ou alors des nouveaux piston en cote standard, et un coup de rodoir ?mais ça passe ça dans les cylindres ou je dois les envoyer chez un pro pour vérifier? Niveau budget , je peux faire les nouveaux piston et rodoir, mais j'aime pas changer pour changer (même si ouvrir n'était pas forcément necessaire mais là c'est plus le plaisir de méchaniquer et apprendre qui m'a poussé à le faire - maintenant je me sens prêt à prendre une VTR en rade et la retapper )
je suis vraiment nul pour prendre ce genre de décision



J'ai été regardé plus bas avec une caméra, j'ai vidangé l'huile à fond (mais je vais encore retirer filtre et sortir tous le fond de l'huile pour bien l'observer) et j'ai pas l'impression qu'il y ai de limaille. et elle tournait bien avant donc pas de raison.

Un piston rayé sur les jupes de ses faces avant et arrière, c'est plus effrayant que problématique.
Un petit coup de 1000 puis 2000 à l'eau lui rendra un aspect acceptable vu qu'ils n'ont pas de traitement anti-friction.
L'important c'est que le piston ne soit pas rayé du palier de feu au racleur.

Ce qui est plus embetant, ce sont les cylindres, je persiste à dire qu'un bon coup de rodoir huilé est indispensable avant de remonter.

Des segments neufs, je vote oui, vu que les anciens ont déja mangé un truc, ça peut pas faire de mal.

Je parle de ce genre de rodoir, celui sur perceuse

top merci pour ta réponse, je vais aller sur ca,
comme tout dé"montage a son lot de découverte....un tendeur de chaine qui me semble plus tres tendu

je vais en chercher en occasion,

pour ceux que cela interesse, a priori la chaine pompe a huile existe en adaptable fait par tourmax et dispo sur cmsnl mais pas facile a trouver https://www.cmsnl.com/products/oil-pump ... 03_opc107/

j'attends qu'elle arrive pour comparer, eux disent que ça passe