TRANSALPAGE

Sur la FJ que j’essaie de remettre en route le liquide de frein a pris des allures



Alors bien sûr je vais nettoyer, changer les joints, graisser…
Mais à ce stade de caramélisation je me dis qu’il doit y en avoir autant dans le maitre cylindre, les conduites, le répartiteur… et qu’un nettoyage du circuit ne ferait pas de mal. J’ai lu ça et là que l’alcool à bruler pourrait être efficace…
Qqun a-t-il déjà fait cette opération svp ?

Merci d’avance

Yes : avec de l'alcool. Mais un bon démontage de tout et en règle : c'est bien aussi.

Tant que c'est monté, je retirerai le maximum comme ça, puis alcool a brûler dans le bocal de Lockheed, tu débloques ta vis de purge puis tu fais une purge. Tant que de la saleté sort tu continus en rajoutant de l'alcool dans le bocal, puis tu ferme la vis de purge et tu laisses macérer jusqu'au lendemain. Et après bien une 10ène d'heures tu recommences à purger jusqu'à avoir de l'alcool propre à la sortie. Là seulement tu débranches ton flexible et tu y mets un bon coup de soufflette histoire de bien vider le tuyau. Pour l'étrier pareil, et pour le maître cylindre, le mieux est de démonter, et après un énième nettoyage, tu remplaces les joints, y en a pour une petite 20ène d'euros.

Moi, je crois qu’il faut faire attention au fait que lorsque l’on freine, le piston du maitre cylindre n’a qu’une course limitée par le blocage hydraulique du circuit. Lorsque l’on purge a vide, ce même piston va travailler sur une course beaucoup plus longue : jusqu’en butée mécanique au fond de son logement. Aussi, il travaille sur une piste qui n’a pas été régulièrement frotté par la coupelle d’étanchéité aussi celle-ci peut être amenée à travailler sur une surface qui s’est corrodée , chargée en saloperies… ce qui va détruire les lèvres de la coupelle d’étanchéité.
Moi je laisse faire par gravité.


Laisser tremper avec de l’alcool. Laisser couler quelques jours plus tard. Un coup de souflette et laisser couler assez longtemps opium bien évacuer l’alcool

Enfin, ce n’est que mon point de vue

Jojo65 a écrit : ↑

19 févr. 2024, 19:36

Enfin, ce n’est que mon point de vue

Tu purges pas à vide puisque tu remplaces ton Lockheed par de l'alcool à brûler... L'alcool sert de chasse d'eau pour virer la plus grosse merde, puis quand ça sort propre, tu fermes ta vis de purge et tu laisses macérer une nuit, histoire de décoller le reste puis tu recommence une purge tout en rajoutant de l'alcool dans le bocal. Je vois pas ou ça tourne à vide, et le piston n'ira jamais en butée...

Merci à tous
Je pense que je vais faire fonctionner la gravité vu que j’ai déjà sorti les étriers, les pistons, les joints…. C’est d’ailleurs ce qui m’a permis de constater le problème.
Un bouchon dans les banjos devrait faire l’affaire.

Je vais quand même débrancher au niveau du répartiteur et le nettoyer à part, au cas où les dépôts que l’alcool décollera seraient trop gros pour passer par le flexible inférieur. Et puis ce sera certainement plus facile pour le sécher ensuite.

J’aurais dû faire le même nettoyage sur ma Transalp qui avait le même soucis, au lieu de me contenter d’une purge simple. Ce sera pour la prochaine vidange du liquide de frein.

Etriers nettoyés, petit bain dans l’alcool pour tenter de dissoudre les traces marrons dans les conduits intérieurs.

Faudrait les passer au bac US...

Jojo65 a écrit : ↑

19 févr. 2024, 19:35

Moi, je crois qu’il faut faire attention au fait que lorsque l’on freine, le piston du maitre cylindre n’a qu’une course limitée par le blocage hydraulique du circuit. Lorsque l’on purge a vide, ce même piston va travailler sur une course beaucoup plus longue : jusqu’en butée mécanique au fond de son logement. Aussi, il travaille sur une piste qui n’a pas été régulièrement frotté par la coupelle d’étanchéité aussi celle-ci peut être amenée à travailler sur une surface qui s’est corrodée , chargée en saloperies… ce qui va détruire les lèvres de la coupelle d’étanchéité.
Moi je laisse faire par gravité.

Oui, c'est vrai, toute purge manuelle peut faire sortir les pistons, mécanismes émetteur/ récepteur (selon les mécaniques auto/moto) de leurs amplitudes de déplacement en ordre de marche normale. A l'image d'une purge de frein à la pédale dans une auto, on pompe sur la pédale de frein et en ouvrant la purge, on va faire toucher la pédale au sol, alors qu'après purge elle n'ira jamais au sol.

TiTi a écrit : ↑

20 févr. 2024, 23:05

Faudrait les passer au bac US...

Oui mais j’hésite à investir :
1 je ne fais pas souvent de remise en état qui le nécessite, 2 c’est pas facile de s’y reconnaitre dans la montagne de produits chinois proposés….

Bonjour
Toujours pareil
Si tu n’as pas de bac ultra sons, bain de vinaigre à 80 degrés ans une casserole, environ 20 minutes ….
Il semble que le problème des bacs ultrasons soit la montée et le maintien à température…
Pour bien moins cher, on a un très bon résultat avec cette méthode, l’important étant de chauffer pour éliminer les impuretés ..:

Attention, le vinaigre attaque le traitement de certaines pièces, comme les couvercles électrozingués de nos carbus.

Oui, c'est bon de le rappeler, mais en temps de contact modéré, çà n'a pas d'incidence, il faut juste bien rincer à l'eau claire après.
Et puis les couvercles peuvent être nettoyés au chiffon.
On peut également voir un éventuel changement de coloration de certains métaux/alliages.

Sinon, il y a du nettoyant frein

GrosRobert a écrit : ↑

22 févr. 2024, 08:37

Sinon, il y a du nettoyant frein

Je ne sais pas ce que donne nettoyant frein sur les coupelles et autres joints. Il m’est arrivé avec le nettoyant frein de faire fondre des plastiques et des caoutchouc sans le vouloir.

Et ben voilà il aura fallu les trois !

Après deux jours dans l’alcool à brûler (90).




Après le nettoyant frein.





Après le bain de vinaigre chauffé.

beau nettoyage

j'en profite plutot que de lancer un nouveau sujet : suite à un remplacement de durite du frein av, le fond du bocal semble très sale.
Mais c'est "sous" le fond. Faut il nettoyer et si oui, comment ?

Salut Juvio,

Si tu vux faire du bon boulot, il faut démonter / nettoyer le mécanisme du maitre cylindre (prévoir le kit pour être tranquille)
Tu devrais tomber sur un état similaire.

zut, j'espérais ne pas avoir à passer par là.
Merci !

Pour la FJ j’ai trouvé ça et j’ai tout commandé en neuf.

Juvio a écrit : ↑

26 févr. 2024, 19:49

zut, j'espérais ne pas avoir à passer par là.
Merci !

çà se fait tranquillou, il faut juste avoir la pince à circlips qui va bien.

Pas de secret, les circuits hydrauliques auto/moto vieux de 30 ans sont à réviser intégralement.
Sur mes autos, les flexibles sont changés systématiquement (facile à trouver et peu couteux)
Sur motos, il y a les flexibles aviations mais à contrario de beaucoup, je préfère le spongieux des flexibles caoutchouc, j'ai un meilleur feeling sur les gros freinages (une sorte d'ABS virtuel ) et là, pour trouver c'est beaucoup plus compliqué

@Via C'était pas du luxe, mais toi tu partais de très loin en réveillant cette FJ de sa somnolence.
Toute mécanique à l'arrêt se fige et se dégrade, mais remettre tout çà en service t'apporte une satisfaction personnelle assez jouissive, c'est la récompense

Juvio a écrit : ↑

26 févr. 2024, 19:49

zut, j'espérais ne pas avoir à passer par là.
Merci !

Il n'y a quand démontant que tu pourras contrôler l'état, mais bon ça ne fait pas de mal de changer les joints tous les 30 ans, surtout quand il s'agit de freinage

Effectivement c’est gratifiant mais il faut s’accrocher parce que depuis presque 6 mois que je me suis lancé dans cette remise en route je n’ai eu que des galères. Chaque fois que je crois en être sorti, un nouveau problème sort. Résultat, je n’ai pas fait plus de 10 kms avec cette FJ.
J’ai parlé des étriers à nettoyer, je n’ai parlé des 4 pistons flingués sur 8 (j’en attends d’occaz) et enfin des banjos des durites qui sont pleins de rouille…

marcopolo a écrit : ↑

26 févr. 2024, 21:04

Il n'y a quand démontant que tu pourras contrôler l'état, mais bon ça ne fait pas de mal de changer les joints tous les 30 ans, surtout quand il s'agit de freinage

dgero a écrit : ↑

26 févr. 2024, 20:27

çà se fait tranquillou, il faut juste avoir la pince à circlips qui va bien.

yes vous avez raison, encore des achats et des mains pleines de cambouis

Via a écrit : ↑

26 févr. 2024, 19:55

Pour la FJ j’ai trouvé ça et j’ai tout commandé en neuf.

et ça se comprend

marcopolo a écrit : ↑

26 févr. 2024, 21:04

Juvio a écrit : ↑

26 févr. 2024, 19:49

zut, j'espérais ne pas avoir à passer par là.
Merci !

Il n'y a quand démontant que tu pourras contrôler l'état, mais bon ça ne fait pas de mal de changer les joints tous les 30 ans, surtout quand il s'agit de freinage

Oui c’est plus sûr. Dans mon cas, si je me suis lancé dans les freins que je comptais refaire après la remise en route générale c’est que pendant un essai, à basse vitesse et dans un endroit désert heureusement, la moto s’est arrêtée net. Moteur tournant parfaitement, impossible de la bouger, clouée au sol. C’est un piston du disque avant droit qui n’était pas revenu à sa place et a maintenu la plaquette contre le disque : surchauffe, dilatation… blocage de la roue
Donc on attend que ça refroidisse et on rentre sans toucher au frein.
Mais la même sur autoroute (ça m’est arrivé sur un frein arrière de Guzzi) et c’est un grand moment de solitude…
Moralité : Il y a au moins aussi dangereux que le frein qui ne freine pas, c’est le frein qui se bloque…

Via a écrit : ↑

26 févr. 2024, 21:52

Effectivement c’est gratifiant mais il faut s’accrocher parce que depuis presque 6 mois que je me suis lancé dans cette remise en route je n’ai eu que des galères. Chaque fois que je crois en être sorti, un nouveau problème sort. Résultat, je n’ai pas fait plus de 10 kms avec cette FJ.
J’ai parlé des étriers à nettoyer, je n’ai parlé des 4 pistons flingués sur 8 (j’en attends d’occaz) et enfin des banjos des durites qui sont pleins de rouille…

Je connais bien les joies et les peines de la restauration, parfois c'est un long chemin de croix.
Le tout, c'est de ne pas se dégouter, il faut laisser le temps au temps pour prendre les bonnes décisions.
il m'est arrivé à plusieurs reprises d'abandonner certains projets qui se transformaient en puit sans fond....

Par contre, quelle satisfaction personnelle quand çà va dans le bon sens

Merci @dgero de ces encouragements
Effectivement ce n’est pas simple de définir une limite du puit sans fond. Par exemple, dois-je acheter des durites d’occaz en attendant de savoir si tout le reste va bien, ou investir dès maintenant dans de l’avia au risque de voir apparaître quand elle roulera un problème moteur m’obliger à jeter l’éponge.
A la fin j’aurai dépensé autant que pour une très bonne occaz, mais avec la satisfaction de l’avoir fait moi même, de la connaitre un peu et surtout… de l'avoir sauvée de la casse…

Salut Via,

Je t'envoie des pensées positives pour que tu ailles au bout de ta restauration !

Idem que toi, j'ai acheté une PD10 de 34000km "seulement" en pensant avoir dégoté une bonne base pour faire une super restauration, au final les galères se sont enchaînées et le coût a explosé !

J'ai dû faire ressouder le bas moteur suite aux goujons de maintient de la pompe a eau qui ont cassés, j'ai changé les pistons de frein, demonter le maître cylindre de frein arriere pour réfection total etc..

Bref ce qui devait me prendre 2 mois se transforme en projet réno de 6 mois

Courage !

Tout dépend de ton but final, une restauration pour la garder ou la revendre. Le souci d'une bonne restauration c'est que souvent ça atteint et depasse même la cote. Je vais te prendre l'exemple d'une 2cv, perso et comme la plupart des restaurateurs, je dé-coque la bête pour remplacer mes planchers latéraux, mais j'ai discuté avec un "pro" de la 2cv qui lui, laisse la coque en place pour le même travail, sous peine de ne pas être rentable à la revente. C'est vrai que les planchers seront neufs mais qu'en est il du châssis en dessous ?! C'est également vrai qu'il se passera 2 ou 3 ans encore avant que le châssis ne casse, mais elle sera vendue depuis longtemps...
Perso ça m'embêterait (pour rester poli) de devoir reprendre un gros morceau quelques temps après la fin de ma restau, ou de revendre la bécane ou bar et de voir l'acheteur se repointer avec des réclamations
Quand je me décide a restaurer une bécane ou une bar, c'est pour mon plaisir, pas pour être rentable, je peux économiser dans les options, ou sur le choix du matériel (mastic ou étain, peinture brillant direct ou revernis etc) mais pas sur la restauration .
Une fois ta décision prise tu auras tes réponses, mais perso j'investirai directement dans la durite aviation plutôt que d'acheter d'occasion des durites qui ne dureront pas et qui souvent auront l'âge de la bécane.
La FJ n'est pas une bécane très recherchée (en tout cas dans mon coin) et même si tu avais une avarie moteur, suivant la gravité, tu trouveras facilement une donneuse ou un moteur complet pour pas très chère.