Conseils pour un problème de régulation PD10

[The Jibest]

Salut,

Au cours d'une virée en Espagne, j'ai observé une tension de 10V sur le voltmètre. Juste les codes et le smartphone en charge au guidon (GPS).

J'ai de suite délesté en mettant la veilleuse, là, j'obtiens environ 14V, je remets les codes pour constater un retour à la normale environ 13V, mais ça ne tient pas, ça descend doucement au bout d'un moment.

Aucun souci de tension batterie, la T@ démarre au quart de tour et sa tension est correcte à l'arrêt. Ma Yuasa a 5 ans, mais j'ai l'habitude de les garder plus de 7 ans en la mettant à 100% tous les mois avec un Optimate. Avec ce dernier, je vois arriver la fin de vie de la batterie au moment des premiers tests, au branchement.

Je viens de rentrer à la maison en jonglant sur plus de 300 km avec ce délestage dès que la tension baissait sous 13V, et en fin de voyage, ça ne tenait carrément plus avec les codes.

Je pense a priori au RR, si c'est lui, autant passer à un mosfet.

- Pensez-vous comme moi pour cibler le RR ?

- Pour un mosfet compatible, j'ai noté sur le forum de nombreux avis sur le modèle de motoboxer, alors qu'il n'est pas spécifique ?

pour votre aide !

[F38Rexor]

Salut,

J'ai eu un soucis presque semblable en changeant la batterie, j'ai pu reprendre la route.
Mais je constate aussi une tension qui n'est pas vraiment conforme à ce qu'elle devait être.
Je descends sur l'Espagne en fin de semaine, à mon retour, je vais remplacer le régulateur de tension.

Je pensais prendre celui de motoboxer, j en avais un sur ma T@ precedente et je n'ai pas eu de soucis avec.

[marcopolo]

Régulateur, ou plus simplement cosses d'un des deux connecteurs qui chauffent et qui coupe la charge.

[The Jibest]

Dans la pampa, je n’ai pas voulu toucher, pas d’odeur ou de signes suspects et charge toujours efficace en délestage des codes.
Je vais commander un mosfet qui me servira toujours de secours et que j’embarquerai.

[The Jibest]

Je n'arrive pas à retirer le RR, ça bouge un peu dans tous les sens, mais quelque chose le retient. J'ai enlevé les 2 écrous qui fixent la platine du bocal de frein.

J'oublie un truc ?

J'ai essayé de taper un peu, faire levier, mais je n'insiste pas trop sur cet élément en plastique.

[TiTi]

Tu as retiré les vis sur le RR ou sur la platine ??

Pour le RR ça peut accrocher parfois sur les filetages.

[The Jibest]

J'ai retiré les 2 écrous pour écarter la platine du bocal, il me reste 2 tiges qui passent à travers le RR dépassent de 3/4 cm avec le filetage des écrous au bout.

L’extrémité des tiges côté cadre sont soudées sur une patte du châssis.

EDIT : Bon, c'est la 1ère fois que je mets le nez là dedans. Ta remarque, TiTi, m'a fait essayer un truc qui a marché. En fait, il y a 2 espèces d'entretoises qui bloquent le RR contre sa platine où les tiges sont soudées. Elles ne sont pas filetées, mais elles accrochent le filet de la tige et ça suffit à bloquer. Les 2 écrous de fixation de la platine du bocal vont par dessus.

J'ai tout nettoyé, KF contact sur les fiches mâles et femelles des connecteurs 3 fils jaunes et 4 fils vert/rouge. Je remonte ça, vérifie la connexion batterie, la masse sur le cadre et je fais un test.

Je ne suis pas (encore) convaincu que ce RR est HS. J'ai vu un tuto pour le tester, plusieurs manips pour relier fils rouge/vert aux 3 cosses des fils jaunes. Il s'agit d'un test de continuité où, dans un cas, il ne faut pas de continuité, dans l'autre, avoir la même valeur, environ 800 Ω chez moi ( correction c'est pas des Ω, mais des mV). Test réussi donc. Dans mon périple, c'est la puissance avec les codes en marche qui n'assurait plus, le reste était OK...

[Flan]

Tu es vraiment certain que la batterie est hors de tout soupçon ?

[The Jibest]

Pour la batterie, normalement, l'Optimate me prévient quand ça commence à baisser, au branchement, et au résultat en fin de cycle. Là, la charge commence de suite, pas de phase désulfatage, et j'ai les 2 vertes au final. Sa tension est bonne à l'arrêt, même après un temps de repos ou de garage.

Je viens de faire un tour après mon nettoyage de cosses méthodique, les valeurs du voltmètre ne me convienne pas, avec les codes en marche.

Dans l'ordre je vais commander un mosfet, tester, puis commande batterie si ça va pas. J'aurai un RR en secours.

J'en profite pour poser une question : où se trouve les prises de masse sur la PD10 ? Une est censée se trouver à droite du cadre près de la fixation haute de l'amortisseur, pas trouvée...

[The Jibest]

Petit point

Je viens d'avoir le technicien Motoboxer en direct avant ma commande, j'en ai profité pour avoir des précisions et parler de mon souci de régulation.

Leur mosfet est livré en option (retenue) avec les connecteurs que je devrai relier aux fils jaunes de mon circuit par dominos (sucre ou Wago à leviers) pour éviter le point faible des prises d'origine. La partie qui va à la batterie est déjà équipée de cosses rondes, je n'ai donc pas besoin d'utiliser les 2 fils rouge/blanc et vert qui se connectaient au RR.

J'ai des tests de tensions à vérifier en sortie d'alternateur et trouver la masse du cadre pour la vérifier.

Comme moi, il ne pense pas que la batterie est en cause, même morte elle m'empêcherait de démarrer, mais pas le RR d'alimenter les consommateurs.

[TiTi]

Les fils jaunes il vaut mieux souder. Avec double gaine thermo et SURTOUT ne pas les serre ensemble.

[The Jibest]

Je reviens avec une forte probabilité d'avoir résolu mon problème, j'ai testé sur un tour rapide et je dois confirmer sur un trajet plus long.

Je récapitule mes vérifications.

- tension batterie Ok, chargée à fond pour les tests. Pas de courant de fuite.

- vérification du RR, au ralenti il allait bien, en route aussi avant que je demande plus de puissance comme le branchement des codes. En statique, il y a une séquence de tests entre les 3 bornes des fils jaunes et les fils vers la batterie, réussi, mais ça ne suffit pas. Les prises ont été nettoyées.

- vérification en statique et moteur tournant du stator au ralenti et vers 5000 T, test réussi pour la valeur de résistance 0.1 Ω (valeur du manuel d'atelier) et les tensions alternatives des bobines, 20 V au ralenti, 63 V en accélérant. Pas de masse en testant sur du métal du cadre ou du moteur.

- vérification de la masse de la batterie à l'arrière du bloc moteur.

Ne restait donc que le mosfet à installer pour vérifier la charge avec les codes en fonction.

J'ai commandé mon mosfet chez Motoboxer qui a pris le temps d'écouter mes doutes et me conseiller sur l'installation.

Je viens de recevoir et de monter ce mosfet commandé avec ses connecteurs sertis. Les fils jaunes sont juste dénudés sur 1cm, le connecteur qui relie la batterie a ses propres fils de bonne section avec un fusible de 30A et des cosses plates rondes. On n'utilise plus la prise à 6 broches que j'ai nettoyée, et bouchée au scotch.

J'ai monté avec les connecteurs vers l'arrière comme le RR, il faut adapter un peu la fixation. Pour relier les fils jaunes, j'ai voulu garder la possibilité de remettre éventuellement le RR si le test du mosfet posait problème. J'ai conservé la prise femelle (nettoyée) qui vient du stator et j'ai serti des cosses plates jaunes isolées sur les 3 fils jaunes du mosfet pour les y insérer. Bon, je fais pas ça tous les jours, mais ça me semble solide.
Tous mes conseillers me disent de mettre des dominos, sucre ou Wago, ou de souder + gaine thermorétractable. Je ne suis pas (encore) convaincu des défauts des prises d'origine. J'ai conservé la prise du RR et si j'arrive à y insérer proprement les 3 cosses plates et à les bloquer, je vais m'en resservir pour l'enclencher dans la prise stator et le logement de la patte sur le cadre, là c'est bloqué et relativement étanche. Sinon, je mettrai 3 Wago 221s in line. Ce qui me g^ne c'est le peu de longueur dispo sur le câble qui vient du stator et le volume des dominos à caser sous la selle en plus des fils noir et rouge que j'ai ajoutés.

Le test ! Alors, déjà, je note des tensions sur mon V-m analogique embarqué que je n'avais pas avant, presque 1V de plus, vérifié au ralenti avec le multi-m. En route, la valeur de charge est stable et conforme au manuel, 14.5V, même avec les codes, j'avais 13.5V avant, depuis plus de 15 ans.

À confirmer donc. J'attendais d'avoir un souci RR pour le remplacer, maintenant, je pense que ce n'était pas nécessaire d'attendre et je conseille Motoboxer.

Ouala

[TiTi]

Et encore là c'est très léger !!!

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[The Jibest]

J’ai vu ces photos, et des pires où c’était fondu.

Pour en arriver là, il faut un ampèrage anormal, court-circuit ou autre du RR, non ?

Ce mofset a un fusible de 30A.

Ça changerait quoi les dominos ou la soudure ?

[TiTi]

C'est juste un problème de surchauffe sur les fiches elles-mêmes, la surface de contact étant très faible à la base et encore moins quand les fiches se desserrent.

Les dominos restent du dépannage (mais j'ai roulé avec pendant des années).

La soudure est le plus efficace.

[The Jibest]

TiTi pour ces précisions

Un compromis entre sucre et soudure reste le Wago.



450V 32A

[TiTi]

Mouais...

Surtout laisser les 3 connections espacées.

[The Jibest]

Il y a un autre modèle à leviers où le fil repart à l'inverse, mais pour avoir plus d'espace, je ne vois pas comment, surtout avec des sucres ?

[TiTi]

Là ça va. C'est surtout si on soude qu'il ne faut pas scotcher les 3 fils ensemble.